宁德网消息（记者 叶陈芬 苏晶晶 通讯员 游书金陈丽彬）提起柘荣，人们首先想到的是风光旖旎的东狮山，是苍翠无际的鸳鸯草场。然而人在旅途，享受的不仅是美景，美食也同样不可辜负。牛肉丸、油卷面、泥鳅面……饮食虽小道，却有着深厚的文化基础。柘荣美食，口味清淡，但精工细作，注重养生，每一道美食背后，都有一位精益求精的手艺人，都有一段娓娓道来的故事，都有柘荣人那份流淌在血脉中的勤劳和坚守。

牛肉丸——家乡的味道

深冬的清晨，柘荣阴雨连绵，夹杂着湿气的冷意侵入骨髓。大街上许多商店都还没开门，但是随处可见的牛肉丸店却早已开张营业，摆在店门口的灶台冒着热腾腾的白气，暖烘烘、热闹闹，吸引着人们的注意。

柘荣牛肉丸，柘荣最负盛名的小吃。

走进“柘荣阿暖牛肉丸”，不到三十平米的小店，没有华丽的装修，桌椅甚至有些陈旧，却胜在干净整洁。这家三十多年的老店，用始终如一的品质赢得了柘荣人的口碑。

一个个不规则如拇指般大小的牛肉丸半浮半沉地挤在碗里，被老板娘端了上来。先喝一口汤，既酸且辣，热辣辣的从嘴里一直暖至心里。喝过汤，舀起牛肉丸，一口下去，既脆又滑，韧中有柔。汤要大口地喝，丸子要细细地嚼。汤越喝越爽，丸子越嚼越劲。

一碗吃完，伴随着额间冒出的细细汗珠，寒风带来的冷意也彻底散去。

老板娘刘月凤，今年已经58岁，27岁那年她从父亲那里学来制作牛肉丸的手艺，转眼间已经过去31年。一双手，揉搓了无数的牛肉丸，从挑担叫卖到有了小店，培养两个孩子事业有成。刘月凤说，柘荣的牛肉丸制作并没有什么秘诀。将精选的牛肉剁成肉酱，与地瓜粉一起混合，不断揉搓成很有黏性与韧劲的肉泥，煮的时候用木片子快速刮下，落进沸腾的汤锅里，煮熟，捞起，放进用牛肉加生姜熬煮的汤底里，加入辣椒、米醋。

就是这样一碗简简单单的牛肉丸，成为柘荣人的骄傲。

如曾经，还没有高速公路的时候，柘荣是福建东北方向出省，去浙江的必经之路。就在柘荣县的长途汽车站，有不少卖牛肉丸的小摊子。不管是当地人还是途经此地的外地人，到这里总要下车吃碗牛肉丸，小城的清冷就在这一碗热乎乎、酸辣辣、滑溜溜的牛肉丸中一扫而去。留下的是温馨与暖和。

时过境迁，高速公路通车之后，以前的热闹场面早已不在。但牛肉丸小店仍然存在于柘荣小城各个角落。它是许多远离故土的柘荣人心心念念的家乡味道。

油卷面——巷子里的乡音

柘荣还有一种面，叫油卷面。

油卷面的主要材料为大米，有带肉和无肉之分，口味有辣与不辣之别。将大米磨成米浆，把米浆涂抹在铁盘上，铁盘又放在煮沸的开水上蒸，不到一分钟出锅后再抹上精心调制的葱头油和肉酱，香味顿时飘散开来。油卷面具有很多保健、养生的功效，例如：防止泛胃、呕吐的功效，滋阴养血的功能等等。这种传统的小吃经过多年的见证被流传下来，一直深受大众尤其是柘荣女孩子的喜爱。

在柘荣溪坪街的尽头，有一家小小的油卷面店，老板娘吴秀蓉从走街串巷挑着担子卖油卷面到开一家店面，走过了近40年时间。

随着现代化的加速，机器渐渐取代了人的手。但柘荣的油卷面，却是人的手，将米浆刷在铁盘上，一张张地蒸出来，卷好，递给你。

40年的时间，始终是那双手，不疾不徐，不慌不忙，刷，蒸，揭，叠，不到两分钟的时间，卷着肉酱的油卷面就端在了你的面前，色如白玉，褐色肉酱点缀其间。咬一口软糯润滑，油而不腻，一口气可以吃上五六层。

早年，油卷面一般没有固定的贩卖点，商家仅仅靠一根扁担，两个竹篮，走街串巷地叫卖着。担子两边，一边放的是卷面，上面裹着几层塑料纸（防止味道消散，还有保温），最上面是一块挡灰尘的布；另一边是塑料小盘子和筷子。几十年的光阴里，柘荣的大街小巷各个角落都能听到“卖油卷面啦——”的吆喝声。

如今，柘荣挑着担子卖油卷面的人已经越来越少，吴秀蓉也早早在几年前就开了一家小店，儿子和媳妇继承了她的手艺。

岁月流逝，巷子弄堂中大声吆喝的乡音逐渐淡化在人们的记忆中，但在很多柘荣人的童年里，一定有油卷面的味道，而这种味道也会一直传承下去，经久不衰。

泥鳅面——历史的传承

泥鳅，被称作“水中人参”，具有滋阴、壮阳、补气血的作用，而用红糟煨制成的泥鳅面，不但好吃，还能治疗痔疮、浮肿等。闽东大部分地区都有泥鳅面这道菜，其中以柘荣泥鳅面最为有名。

柘荣山高水冷，泥鳅也特别鲜美。柘荣泥鳅面已经有600多年的历史。据说，在收割完田里的庄稼，等待下一次播种的空档里，柘荣人都会一边翻土整地，一边顺便抓抓泥鳅，晚上回家以后，煮成一大锅泥鳅面，香气扑鼻，营养丰富，吃了以后，一整天的疲劳似乎都消除了。

在柘荣北门巷，有一家专做泥鳅面的店。一大早起床，记者带着空荡荡的肚子，就赶到了这家店。一进店门，就看到一口大锅里，红彤彤的一片，鲜香扑鼻而来。

向老板要了一份，没曾想，这看似烂糊糊的东西却如此美味。鲜而不腥，软而不烂，面条一进嘴里无需咀嚼就可吞咽。再吃一条完整的泥鳅，表皮滑润，入口即化，鲜味在嘴里漫散开来，好吃的连骨头都舍不得吐出。

慢慢品尝完毕后，我们来到厨房，向老板取经。

“泥鳅面最重要的就是泥鳅的处理和腌制。”老板张爱佳说，泥鳅面的主要原料———泥鳅，最好是从田边的泥里现抓来的，新鲜的泥鳅煮出来的泥鳅面，味道才会鲜美无比。

把抓来的泥鳅洗干净，放进塑料桶里养三四天后捞出，将其浸泡在适量的菜油和本地米酒里，菜油使泥鳅排出体内的杂质，而红酒能去除泥鳅的腥味。盖上塑料桶的盖子，生腌几个小时，等泥鳅都“醉”了，这时候，烧好一锅水，用筛子将泥鳅沥出来，下锅，放一些红糟、蒜苗、葱头等配料，慢火煨制一个小时左右。最后，将煨好的红糟泥鳅，加入煮好的面汤里，一碗香喷喷的泥鳅面就做好了。老板介绍，煮泥鳅面一定要用整只的泥鳅，不能切成段，这样才能保持其原有的风味。

从乡下农家人的平常饭菜，到成为柘荣各大食肆一道不可少的佳肴，柘荣泥鳅面体现出其旺盛的生命力，更体现柘荣劳动人民的勤劳朴实，它不仅仅是一道菜，更多的是一种历史的传承。

富溪扁肉——小食大滋味

扁肉，一道十分普遍的小吃，富溪扁肉在柘荣却远近闻名。

一碗肉馅，一叠薄皮，一根小木棍在老师傅游开如的手里应用得灵活自如。左手摊一张面皮,右手用小棍子挑出些肉,用面皮包住肉馅,轻轻一掐,一个扁肉便成形了。不一会儿，盘子里便陈列出一排排娇小可爱、如精巧蝴蝶状的扁肉，透过薄薄的面皮儿，粉色的肉馅若隐若现，还没下锅煮就已经勾起人们的馋虫。

“富溪扁肉最有特色的是包的手法。”游开如说着放慢了包扁肉的速度，我们仔细一瞧，终于发现其中奥妙：原来在包的时候，师傅并没有将肉与皮捏实，两者是分开的，这样更便于扁肉入味。

行行有诀窍。别看小小扁肉，要做得让人垂涎也不是一件易事。游开如说，制作富溪扁肉肉馅的主材是猪后腿瘦肉。制作时需把瘦肉内含筋的部分小心剔除后切成小长条或小块，肉馅不用刀剁，而用木棒反复敲击，直至肉被锤打成肉泥，烂如绵，粘如糊，它让富溪扁肉吃起来更有嚼劲。制作扁肉皮一般采用上等的精白面，人工揉、压进行和面，而后切割成均等厚薄的方形小皮子。

包好扁肉，即可下锅。扁肉汤以猪骨头在温火中熬出清汤，随着水的欢腾，一个个像水母一样的扁肉在水中上上下下地漂浮，移动、翻滚。待扁肉浮起，用小笊篱捞起，放入有酱油、新鲜猪油、味精和其它佐料的碗中，冲入沸清汤，撒上香葱和紫菜即可食用。

开业30多年，游开如的店从富溪镇搬至柘荣城关，他们的汤料，都是上一辈人传下来的手艺了，味道和肉的口感更是一流。新一代接班人在保留传统核心工艺的同时又有所创新，对配方进行精心改良，最后呈现在食客餐桌前的扁肉：皮薄肉脆，富于弹性，香气四溢，过齿难忘。

同时，作为一种颇受人们青睐的地方特色小吃，富溪扁肉也可以登大雅之堂，进宾馆，上宴席，并作为地方的饮食文化长期保留。

林瑞斌——柘荣养生饮食文化倡导者

一个地方的特色美食要流传下来，离不开当地人民对于特色餐饮文化传承和弘扬的坚守与坚持。林瑞斌便是柘荣美食其中一位坚守者。

头戴一顶白色高帽、身披白色大袍、手挥一把炒勺，像变戏法似的，将一件件食材变成一道道造型美观、色佳味鲜的佳肴，这可以说是食客们眼中林瑞斌的厨师形象。

林瑞斌不仅是全国烹饪高级技师，同时也是柘荣县餐饮行业商会会长，他一直致力于弘扬柘荣特色小吃。

怎样让这些富有柘荣特色的佳肴烹饪手艺流传下去，发扬光大，让更多的人品尝到这些美食?林瑞斌告诉记者，他正在将这个愿望付诸实践中。以他命名的大师工作室，获经省人力资源和社会保障厅、省财政厅审批，2011年12月26日授牌正式成立，成为柘荣县首批省级技能大师工作室。通过这一平台，他带领更多的徒弟，把技能推广开来，并开设专业培训基地，进一步发扬中式烹饪技术工艺。同时，通过举办“养生菜肴烹饪技能竞赛”等比赛活动，促进柘荣餐饮行业健康有序发展和从业人员素质的普遍提高。